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服装高级定制风云录:绝唱还是新生?

发布日期: 2016-01-07

  自1858年“时装之父”查尔斯·弗莱德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)开创高级定制(Haute Couture)的先河以来 ,它就以“穿在身上的艺术品”的姿态出现在人们眼前。 每季的高定设计都让人们的惊叹不已 ,而赞口不绝的背后却鲜有人把它买回家。

  面对接二连三出现的不同程度上变相“缩水”的高级定制行业 ,人们纷纷把它称为时尚圈的“夕阳产业”。 有人甚至直白的说出:“高级定制就是一场必败的游戏” ,是“昨天的流行”。

  尽管众说纷纭 ,然而新一季的巴黎高级定制发布却宛如废墟上开出的鲜花 ,展示出了这个小世界令人敬畏之美 ,以及手工艺传统所能达到的新高度。 于是 ,关于高定究竟是绝唱抑或新生 ,由此展开一场风云大论战 ,正可谓:

  皎皎高定 ,天上月 ,常人难企及;

  看各年春夏定制秀 ,绝唱多少!

  风吹仙袂飘飘举 ,犹似霓裳羽衣舞 ,

  算此生 ,不负是高定 ,高贵好 ,

  时装周、华裳秀;

  天桥亮 ,风云幻。

  尽风起云涌 ,奢侈环绕。

  铺翠冠华 ,燃金雪柳 ,簇带争大统;

  看如今 ,好时尚 ,高定造。

  风云录第一卷:复苏or衰退?

  1、高定“有价无市”内涵虚无缥缈

  事实上 ,并不是所有设计华丽做工精致的服装都能称为高级定制。 因此 ,它从诞生起就不以市场为追求目标。 在一些人看来 ,为求华丽高级定制服可以不惜成本和时间。

  据称 ,目前全球高级定制的顺达地图仅有几百人 ,这样的情况下 ,高定品牌们就犹如千军万马冲独木桥 ,不惜血本的去博得他们的青睐。 准确说来他们并非不惧市场考验 ,而是在追求一种脱离大众的至高定位。

  事实证明 ,极力神化高定时装的艺术底蕴只会让它成为贫富差距的极端表现 ,但并不能使它完全脱离经济发展的本质路线 ,当高级定制成为“有价无市”的尊贵象征 ,它的一切内涵都将变得虚无缥缈。

  2、知难而退OR奉陪到底?

  纵观近几年高级定制时装周 ,各品牌在经济压力下表现出的态度也截然不同。 除了Christian Lacroix破产彻底退出 ,LV、Hermes这类以包箱出名的奢侈品牌似乎没有兴趣卷入这场游戏 ,Chanel、Dior、Givenchy这几个品牌表现出“明知山有虎 ,偏向虎山行”大大无畏本色 ,而Thimister和AnneValérieHash等品牌则表现出量力而行的态度。

  论排场 ,谁是红花谁当绿叶也显而易见。 从设计的华丽程度到秀场嘉宾的阵容 ,Dior和Chanel一直是高定秀场上平分秋色的两朵鲜花 ,而Givenchy和Valentino虽然创意层出不穷 ,但始终无法超越Dior和Chanel的呼声。 这种情况下 ,时装大鳄们究竟是该知难而退还是奉陪到底?

  风云陈词:在贵族观念日益远去的今天 ,年轻女性纵使家财万贯 ,也会更倾向于名牌成衣而非高级定制时装。 有人说 ,高级定制市场已经被渐渐局促于阿拉伯酋长国家族的女成员和上了年纪的欧洲老富豪 ,这就使得其盈利的希望更微乎其微了。 而另一方面 ,高级定制服的价格已经到达了一个滑稽的程度。 市场本来就犹如一潭死水 ,风险也就无从谈起。 而高成本决定高价格 ,高价格又让原本小得不能再小的销量无法提升 ,这样的恶性循环状况下 ,高级定制“不赚倒贴”也并非无可能 ,这时 ,乐天皇朝是否还能一口认定:高定在复苏而不是衰退?

  风云录第二卷:梦想赚口碑华丽OR脆弱?

  2011巴黎春夏高级定制三天内走二十场秀 ,相比起上季的十七场已有“进步”。 场次的增加表示有新品牌加入了高级定制俱乐部 ,然而此刻愈加繁盛的景象是否预示着高级定制风潮已经华丽复燃?

  事实上 ,与其说华丽 ,不如说脆弱。 首先 ,在现代消费环境的影响下 ,高级定制的超高定价 ,绝对能吓得一众新贵们豪爽不起来 ,一件日装外套每件在15000美元到25000美元之间 ,刺绣晚装的售价动辄5万美元 ,过十万美元的晚礼服比比皆是;其次 ,高级定制的设计多以概念化为主 ,设计师为了追求美感无所不用其极 ,导致实穿性比较差 ,虽然这些衣服都能够为订购者量身制作 ,改到满意为止 ,但除非你拥有标准的模特身材 ,否则也很难穿出十分神韵;最重要的一点是 ,某些高级定制品牌将一年两次的时装周视作展示品牌魅力的秀场 ,而不在于招徕生意 ,有调查表明高级定制服装业一年的销售额不过两三千万美元 ,但几乎每个品牌都宣称每年的营业额都有可喜增加 ,其实运营高级定制系列的成本相当高 ,不少品牌都是以其他系列的盈余来补贴亏空。 真正应了那句“用梦想赚口碑”的行话。

  风云陈词:不管怎么说 ,高级定制的粉丝们还是忘不了DIOR、Chanel等品牌带来的华丽梦想:张扬放肆的花色、夸张立体的轮廓、如梦似幻般的剪裁……然而这些纯粹都只是为表现而表现 ,尽管有人说年届五十的John Galliano江郎才尽 ,每年都照旧着倒腾这些元素 ,色彩款型都差不多 ,JEANAULGAULTIER的设计既混搭又古典 ,让人看着闹腾 ,但他们却是高级定制秀上不可或缺的一份子。 假如有一天 ,他们真的离开了 ,那该有多寂寞啊!

  风云录第三卷:生存OR毁灭?这么近那么远

  绝唱录1:Christian Lacroix落幕

  任时光倒流至2009年:在时尚界 ,2009年的又一潮流趋势恐怕是“退出潮流”。

  一年前的5月 ,Christian Lacroix还趾高气扬地出现在电影版《欲望都市》中 ,它跟女主角一起出现在曼哈顿街头 ,并成功进入Carrie的5件结婚礼服名单。

  一年后 ,还是5月 ,28日 ,Lacroix向巴黎商业法院提出破产;。

  绝唱录2、再见 ,皮尔卡丹

  30年前 ,当中国人下定决心推开窗看世界的时候 ,第一眼看见的是“皮尔·卡丹”。 现它却快被人们淡忘。

  皮尔·卡丹老了。 当这位87岁的老人迫切地卖掉以自己名字命名的时装帝国时 ,中国温州商人潘长海等人以3.7亿天价购入。 此情此景 ,那些忠实的“皮尔·卡丹迷”们唯有喃喃自语:再见 ,皮尔卡丹。

  新生录1、Chanel高定不死

  对媒体来说 ,高级定制的灭亡永远是一条充满噱头的新闻标题。 手工业江河日下;工坊后继无人;不论品牌方面如何声称 ,全球范围内定期购买定价5万美元套装的顾客已经不足500人……所有这些可怕的传说都是事实。

  不过要是你有Karl Lagerfeld的智慧以及Chanel的财力 ,以上的担忧根本就是多此一提。 正如Lagerfeld所言 ,高级定制能否与时俱进 ,决定权往往只掌握在少数人手中。 就算是在被称为高级定制黄金年代的1950年代 ,重要的时装屋也就只有Dior、Chanel和Balenciaga三家而已;今天 ,Gaultier和Armani取代了后者的位置。

  新生录2、Dior做秀的艺术

  回到Dior的秀场。 在一片深红色的灯海中 ,JohnGalliano以最新的“红领巾”造型谢幕。 作为一座势利的城市 ,巴黎对定制服设计师和成衣设计师的称呼有着严格的区分 ,前者叫“couturier” ,后者叫“styliste”。 如今 ,能被尊称为“couturier”的设计师不足一打。

  其中 ,真正能向过去的时装大师们看齐的不过三人:Galliano ,Chanel的Karl Lagerfeld和JeanPaulGaultier。

  Galliano的秀永远是所有秀中最壮观的 ,但与此同时 ,也是最没有悬念的。 在音乐响起前的一刻你就预料到 ,开场的模特会是Dior的新宠广告女郎KarlieKloss ,她会身着华丽的裙装(这次是一件由红色向黑色过渡的梯形风衣裙) ,一脸浓妆 ,摆出各种撩人的手势 ,即便是水平最拙劣的摄影师也能拍出完美的照片 ,灯光、角度、颜色 ,全部无懈可击。 通过季复一季的重复以及媲美百老汇的舞台效果 ,Dior的发布会成功打造出了极高的辨识度 ,这一点连台下的西班牙名导阿莫多瓦都望尘莫及。

  卷末陈词:绝唱OR新生关键在“高级”

  在论及高级定制时 ,乐天皇朝往往纠结于“定制”二字:“定”——度身定做;“制”——手工精制 ,却往往忽略掉前面更为关键的一个定语——“高级”。

  之所以关键 ,因为“定制”和“高级定制”完全是两码事。 这很好理解 ,就好比“女人”和“好女人”之间 ,虽只多出一字 ,却千差万别。 “定制”决定基本性质 ,“高级”则是代表层次和境界的高低之分。 于是 ,既然乐天皇朝审视的是“占据时装界制高点”的高级定制时装发布 ,而不是街头巷尾的某个普通裁缝铺 ,那么是否“高级” ,有多“高级” ,才是决定绝唱或新生的唯一度量衡。


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